dimanche 15 septembre 2019

La pergola sud

C'est l'été, il faut chaud. Le soleil cogne sur notre façade sud. Nous avons donc décidé de construire une pergola pour nous protéger du soleil et pouvoir peut-être laisser les volets sud ouverts en été un jour...

On commence toujours par dessiner le projet :



Voici les détails et dimensions des différentes pièces de bois:
  • Tout est en douglas non traité, raboté 4 faces, commandé directement en scierie locale (SARL Fournié bois).
  • Les poteaux - Section 12*12cm
  • La muralière - Section 4*18cm
  • Les pannes - Section 6*18cm
  • Les chevrons - Section 6*8cm
  • Les contre-fiches - Section 6*8cm - Longueur 70cm
  • Toutes les pièces sont finies avec un chanfrein droit d'environ 8mm
  • Utilisation de vis 6*100mm ou 6*120mm

Ces sections sont sur-dimensionnées. Nous les avons grossies pour l'aspect esthétique vu la longueur de la maison. Des dimensions réduites faisaient un peu "allumettes". Cette considération n'est pas très écologique, cela dit, les sections conséquentes auront une plus grande durée de vie en extérieur.

Donc c'est parti pour la description du montage.


La muralière


On commence par tirer un cordeau pour le niveau de la muralière. 

Les pièces sont coupées à 45° aux jonctions (pour les assembler en sifflet) et en biseau partiel aux extrémités.
On repère les poteaux GREB de la façade pour y fixer la muralière. On y fait des pré-trous. Quand on l'applique au mur, on fait aussi un pré-trou dans l'enduit. Pour la profondeur des pré-trous dans l'enduit, on s’arrête quand on arrive au bois des poteaux GREB.

L'assemblage est ensuite très simple. La muralière est visée avec des vis 6*120mm. Elle ne touche pas directement le mur, on y intercale des tampons de 1cm (type anti-capillaire) pour laisser un jour et faciliter l'écoulement de l'eau sur la façade. Il y a 3 à 4 points de fixations par longueur.







Le premier poteau


Le plus compliqué est de poser et d'équerrer le premier poteau. On commence par le tailler pour recevoir les pannes et on y met un petit coup de plane par endroit.



Il repose sur un tampon pour éviter les remontées capillaires et est fixé par une simple équerre. Nous voulions au début mettre des sabots métalliques partout, mais c'est plus coûteux pour une plus value nulle dans notre cas. Les poteaux sont déjà surélevés par la structure de la terrasse et ne baigneront jamais dans l'eau. Les pannes sont fixées à la muralière avec des équerres partiellement cachées. La panne est fixée au poteau avec deux vis 6*100mm (toutes les pannes seront fixées de cette façon en extrémité de poteau).





Le premier poteau est contre-venté avec un liteau en diagonale. Avec cette base on peut enchainer.


La structure


On taille les autres poteaux. Ceux qui reçoivent un panne en leur milieu sont taillés spécifiquement.



On peut poser les poteaux suivants, solidarisés par les pannes et la panne "sablière" (la panne visible en façade). 


 

Nous finissons avec les contre-fiches en façade. Elle sont coupées à 45° et font 70cm de long. On les fixe avec des vis 6*100cm.



Il n'y a pas de contre-fiche dans l'autre sens. Elles sont inutiles car la muralière est fixée au mur et bloque tout mouvement dans le sens perpendiculaire au mur.

On continue avec le cadre de la coursive sur le même principe. On termine avec les contre-fiches.






Les chevrons


Nous avons bien avancé, ça ressemble déjà à quelque chose. Il faut maintenant terminer la pergola en fixant les chevrons au dessus. Ils sont coupés en léger biseau aux extrémités (correspondant à la pente) et ont un débord d'environ 30cm. Ils ont un entraxe d'environ 40cm (adapté pour tomber juste).
On fixe en premier les chevrons sur les bords, pour y tendre un cordeau et bien aligner les autres. On utilise des vis 6*120mm pour traverser les 8cm des chevrons.



 La terrasse devient d'un coup plus accueillante et la façade plus habillée.



Le budget est d'environ 1000€ (900€ de bois et 100€ de quincaillerie).


Petit bonus !


Avec le rab de bois des chevrons, Natalia a réalisé une très jolie pergola dans le jardin ! Les poteaux reposent sur des supports pour poteaux à enfoncer galva. Cette pergola permettra au jasmin et à 2 pieds de vigne de monter et d'apporter un peu de fraicheur en été au potager.



samedi 8 juin 2019

Niveau de la cuve d'eau

L'été approchant à grand pas, nous avons branché une pompe à la cuve, et pour plus de confort et éviter de désarmer la pompe quand la cuve est vide, nous souhaitions pouvoir contrôler le niveau de cette dernière.
Pour ce faire nous avons exploré le net jusqu'à tomber sur ce petit système correspondant à notre besoin et pas cher (~50€ tout compris). Il répond au doux nom de M167N.

Il s'agit d'un afficheur très simple dont seules les diodes correspondant à la partie immergée s'allument.
Voici un schéma de principe :

Nous avons fabriqué une barre immergée avec un tube PVC de 50mm. Le long de la barre court le fil de masse dénudé sur toute sa longueur. Tous les 15cm environ, nous faisons sortir un fil de connexion, dénudé sur environ 4cm. Le premier fil de connexion est à environ 25cm du fond pour éviter de pomper les dépôts de fond de cuve. Le dernier à environ 5cm du niveau maximal de la cuve.



Au bout de ce tube sont fixés le tuyau d'aspiration et sa crépine à environ 10 cm du fond de la cuve.


Le tout est plongé dans la cuve et connecté au boitier avec deux câbles téléphoniques 4 paires. Ils contiennent 8 petits fils. On utilise 8 connexions sur l'un et 2 connexions + la masse sur l'autre.
Les branchements se font coté cuve dans un boitier étanche dans un regard.


Il y a une pile dans le boitier. Quand on appuie sur le bouton, si un fil de connexion est immergé, le courant passe et la diode s'allume.


Cool la cuve est pleine !

mardi 7 mai 2019

Le meuble de la mezzanine

Maintenant que l’accès à la mezzanine est confortable, nous pouvons l’aménager pour en faire un coin cosy. Nos objectifs sont les suivants :
  • Exploiter la faible hauteur sous rampant
  • Cacher la misère (des réseaux encore apparents)
  • Installer un lit d'appoint rétractable
  • Faire un coin cinéma avec un vidéo projecteur
Pour réaliser ce meuble, nous avons au préalable fait quelques plans sous google sketchup.
Nous avons utilisé au maximum le bois que nous avions sous la main.

Nous commençons par assembler le cadre du lit (140*190). Nous utilisons pour cela des planche en pin dites universelles de section 155*21mm. On les trouve dans toutes les enseignes de bricolage. De simples tasseaux servent à soutenir le sommier.



On construit ensuite des rails sur lesquels le cadre du lit pourra rouler. Ces rails sont fixés au sol et laissent passer les réseaux. Le cadre reçoit des roulettes simples mais pouvant supporter au moins 50kg chacune (le poids étant réparti sur 4 pieds, le lit doit pouvoir supporter 200kg).





On peut installer le sommier et le matelas.



La base du meuble est construite autour de vieilles étagères Ikea transformées. Nous les avons démontées, recoupées et ré-assemblées aux dimensions qui nous arrangent. Sur cette base nous réalisons une structure en tasseaux par dessus le matelas qui recevra des placards.





Cette structure est contre-ventée en son milieu pour éviter qu'elle ne s'affaisse.
Nous faisons un dernier hack Ikea pour le petit meuble étagère du fond de la mezzanine.


L'ensemble des meubles et la structure sont recouverts de lames universelles assemblées et fixées façon parquet. Les arêtes sont chanfreinées en finition.



L'intérieur de la structure est parée de panneaux en pin de 18mm d'épaisseur.





On crée un passage pour les branchements électriques du vidéoprojecteur et on ajoute les étagères (également en panneaux en pin).



A ce stade l'ensemble prend forme, il ne reste plus qu'à installer des portes pour les placards.
Pour réaliser ces portes, nous réutilisons des lames de lambris (nos restes de lambris du  plafond). Les lames sont assemblées, collées et vissées à des panneaux de contreplaqué de 5mm. Cela évitera que les portes ne se déforment.



Nous traçons ensuite les portes dans cet ensemble et les découpons à la scie plongeante. On y ajoute un petit trou à la scie cloche qui fera office de poignée et on chanfreine les arêtes. Les portes sont fixées avec des mécanismes classiques de porte de placards permettant de plaquer le cadre une fois fermé. Le trou de fixation de ces charnières est réalisé à la perceuse avec un foret à charnière .



 Et voici le meuble terminé !




Nous avons installé un écran de projection rétractable en face. Le meuble peut être converti en lit ou en canapé pour bien en profiter :-)