La préparation des enduits en famille

Nos vacances ont été l'occasion de recevoir la famille et les amis à la maison. Les pauvres n'imaginaient pas être mis en esclavage du matin au soir. Le programme était le préparation des enduits intérieurs. Nous avons préparé les supports pour recevoir un enduit terre prêt à l'emploi, le blanc Saint Ferréol de chez Terrargile. Chaque type de support reçoit une préparation particulière.

Les protections

Les bois, les haut et bas de fenêtres, les portes, sols et fenêtres doivent être protégés. C'est long à faire mais ça évitera bien du nettoyage après. On utilise des restes de bâche transparente, du scotch orange et surtout, la grande découverte (merci Priscilla), le rouleau de plastique avec l'adhésif sur le coté de ce type là.

Petite remarque pour les enduits, il faut mettre l'adhésif de protection en prenant en compte l'épaisseur du futur enduit (2 à 3cm dans notre cas) pour ne pas arracher l'enduit en ôtant le scotch de protection ...

Les murs GREB

Les murs GREB sont assez délicats à enduire à cause de l'alternance bois et mortier GREB. Ces deux matériaux n'ayant pas les mêmes coefficients de dilatation, on risque de se retrouver avec une fissure au niveau de chaque poteau. Pour gérer ça il va falloir maroufler une trame de verre dans la première couche d'enduit sur toute la surface, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant on recouvre les bois et les surfaces les plus lisses avec une peinture acrylique blanche standard à laquelle on ajoute du sable 0/4. Cela permet d'avoir une surface granuleuse pour améliorer l'accroche.

Le mélange se fait au feeling afin d'avoir quelque chose de la consistance d'une crème fraiche.

Les cloisons terre-paille

Les cloisons terre-paille sont recouvertes d'une barbotine d'argile. On a mis à fondre des blocs de terre-crue dans l'eau puis mélangé jusqu'à obtenir une sorte de peinture d'argile épaisse. Le mélange est appliqué à la brosse à encoller.

Au passage nous avons aussi recouvert les bois de la peinture acrylique au sable. Dans la salle de bain nous avons ajouté un peu de chaux hydraulique NHL3.5 dans le mélange pour faire une accroche transitoire entre terre-paille et enduit chaux.

A la fin on rase les brins de paille qui dépassent pour avoir une surface prête à recevoir l'enduit.

Les cloisons en canisse

Les cloisons en canisse doivent recevoir une pré-couche d'enduit qui vient entre les canisse et remplit les "trous" entre les canisses et l'isolant. On utilise l'enduit prêt à l'emploi, assez liquide, que l'on applique patiemment à la truelle et à la taloche.

C'est plutôt long à faire mais nécessaire pour que l'enduit accroche comme il faut. Si on ne prépare pas le support, la première couche d'enduit risque de se décoller par plaque lors de la pose car elle ne pénètre pas bien entre les canisses.

Haut et bas de fenêtres

Les hauts et bas de fenêtre sont posés avant les enduits pour une meilleure finition. Ils seront noyés dans l'enduit.
Les hauts de fenêtre sont difficiles à enduire. On a préféré les faire en bois avec des lames de plancher en pin.

Les bas de fenêtres sont eux coupés dans des panneaux pleins. Un panneau en chêne pour la cuisine et en bambou pour les toilettes et la salle de bain.

 

 

Lambris du garage

Vous me direz que ça n'a aucun rapport avec les enduits et vous n'aurez pas tort. Mais nous pensions initialement mettre des enduits dans le garage. Et on a fini par se dire que c'était très luxueux pour un garage. Le lambris finit bien et est facile à poser. Du coup ce fut notre activité de repos entre deux murs d'enduit :-).

Et voila! Il reste encore quelques protections à poser mais globalement c'est prêt pour les enduits. On tient à remercier chaudement Marie-Anne, Cécile, Reginald, Soizic, Maëlle, Sixtine, Manue, Gildas, Erell, Anaëlle, Joud, Cricri, Timothée, Manon et Seb qui sont venus nous aider et qui n'ont pas ménagé leurs efforts !

Une Phyto mobile

Voici la première belle coquille de notre projet. Lors de l'installation de la phytoépuration, nous avions fait le terrassement en fonction du niveau du sol naturel. Les fondations n'étaient pas encore creusées, nous n'avions pas de repères. Nous pensions que la phyto était au bon niveau, quelques mois plus tard, nous avons réalisé que l'entrée de la phyto était seulement 10cm plus bas que la sortie de la maison, soit 60cm trop haut.

Voulant éviter de mettre en place une pompe de relevage, après une grande discussion avec nos correspondants de PhytoEpur, nous avons décidé de déplacer complétement la phyto pour la mettre 15m plus bas sur le terrain et ainsi gagner presque 1m de pente naturelle. Cela permet de faire une évacuation avec une pente naturelle d'environ 2cm/m.

La première étape a consisté à creuser la nouvelle implantation puis à mettre du sable bien nivelé au fond. En parallèle on vide l'eau des bacs avec une pompe électrique.

La deuxième étape est le déplacement des bacs. C'est facile à dire mais c'est le point le plus critique. Il ne faut surtout pas casser les bacs. Il faut commencer par gratter autour du bac. On enroule ensuite une grosse sangle autour. En quatre points, on accroche à la sangle des cordes pour attacher les crochets de la mini-pelle-grue. On évite tout contact du métal avec le bac pour éviter un point de pression qui pourrait casser le plastique. Et c'est parti pour le déplacement, les bacs faisant dans les 350kg et se déformant un peu, on y va doucement.

On refait des marches tous les 10cm pour créer une pente naturelle puis on remet les bacs en place. Le tout sous le regard avisé du chat.

Quand tous les bacs sont remis en place.On installe les évacuations définitives. Des regards de curage sont mis en place tous les 8m environ pour déboucher les tuyaux si nécessaire.

On place également le regard de bascule et le regard du filtre à paille de maison.

On rebouche les bords de la phyto et on les nivelle pour finir. Nous n'avons pas refait de tranchée drainante, le trop plein final part directement au talus.

Et voila une phyto déplacée, servant à la fois pour le mobil-home et la maison. Ce fut pas mal de stress mais au final tout marche !

Mise en place du frein vapeur

Après l'isolation du toit, on vient finir l'étanchéité avec le frein vapeur. Son rôle est d’empêcher les flux d'air de traverser l'isolant et ainsi de limiter les déperditions. C'est en emprisonnant l'air que l'isolant est efficace. Il protège aussi l’iso­lant de l’hu­mid­ité et de la con­dens­a­tion par l’intérieur. En parallèle il permet à la VMC d’être efficace en renouvelant juste l'air qu'il faut et ainsi d'optimiser les performances thermiques de la maison.

Nous avons opté pour du frein vapeur INTELLO de marque Proclima. On vous laisse déduire le nom et les coordonnées du fournisseur subtilement dissimulés sur le produit.

Un guide de pose est fourni avec le produit. Une vidéo est également disponible. La pose est plutôt simple, il faut agrafer, coller, mettre de l'adhésif. C'est assez reposant :-) Il faut néanmoins s'appliquer pour ne pas faire trop de plis et éviter au maximum les trous.

Ça rend la maison plus propre et on a pu balayer et aspirer la couche de poussière de bois qu'il y avait partout, enfin. Merci beaucoup à Franck, Sandra et Pauline qui sont venu nous rendre visite et donner le coup d'adhésif !

La cheminée

Nous avions initialement pensé maçonner une cheminée en boisseaux de terre cuite, mais la cheminée est dans la partie sans combles de la maison et une cheminée maçonnée aurait été trop lourde pour la charpente. Nous avons donc opté pour une cheminée légère en kit de chez Terreal. L'avantage est que c'est la même marque que les tuiles, du coup, la plaque d’étanchéité est sur mesure et facile à mettre.
Il faut commencer par monter sur le toit et découvrir la zone du chevêtre. Nous avions marqué cette zone au crayon gras.

On renforce le liteau d'appui bas de la plaque et on remet les tuiles, puis on pose un liteau d'appui haut qui sert de support à la plaque. On pose la plaque en la glissant sous les tuiles du dessus.

On remet les tuiles standards à droites.  A gauche, il faut soit des tuiles double sans rabat, soit des tuiles  simples ou découpées (le cas ici).

On monte péniblement la bête sur le toit (au monte charge), on règle la hauteur de la plaque support en fonction de la pente et pouf, on met la cheminée.

Pour en être là il m'a fallu environ 3h de travail. La notice est simple et illustrée. On croise les doigts pour que l'ensemble soit bien étanche, sinon il faudra remonter et arranger ça.

Ensuite on passe à l'intérieur. On commence par mettre la rallonge au conduit isolé pour traverser l’épaisseur d'isolant des combles. On fixe ensuite la cheminée à l'aide des 2 barres en acier fournies, et on ajoute les plaques d'isolant spécial conduit. Il faut respecter une distance de 8cm de tout matériaux inflammable autour du conduit isolé.

On finit en ajoutant l'isolant de toiture autour de tout ça. Il nous reste à finir le tubage qui n'est pas tout à fait assez long ni très en face du poêle. Ça apporte un petit quelque chose à la maison :-)